寧衛(wèi)民一直不遺余力地在支持京城傳統(tǒng)工藝的傳承與發(fā)展。
    不但耗資巨大，也為之耗費了不少精力和時間。
    所以在這屆雕塑藝術(shù)展上，雖然他訂造的這些東西一公開亮相就震驚了四座，讓諸多來賓感到目醉神迷。
    也引得美術(shù)行業(yè)的許多同行力捧，諸多美術(shù)雜志爭先報道。
    甚至那幾件兒大型藝術(shù)品，在美協(xié)的推薦和促成下，還有不小的機(jī)會入選中小學(xué)的美術(shù)教材。
    但于寧衛(wèi)民來說,這都算不得多么出乎意料的事兒。
    他雖然是很自豪，很寬慰，很高興，但卻并不為之如何激動，因為毫無懸念。
    這些由知名大匠所制的精品，成本和水準(zhǔn)都在明面兒上擺著呢,獲得了一致好評純屬必然。
    與之相比，倒是他挺隨意做的另一件事,很有點無心插柳柳成蔭的意思
    雖然只有短短的一兩個月，他也沒進(jìn)行太多關(guān)注和額外的付出。
    但收獲卻是大大超他最初的預(yù)期，讓他喜出望外。
    那就是讓壇宮的幾位廚師去馬克西姆餐廳學(xué)廚一事。
    說起這件事，寧衛(wèi)民的最初目的其實很簡單，主要是為了三點。
    一是為出國做提前的技術(shù)準(zhǔn)備。
    去東京要開壇宮分店，已經(jīng)是寧衛(wèi)民必定得執(zhí)行，板上釘釘?shù)氖聝骸?br/>     可這年頭的京城沒有一家日本餐館。
    那由京城飯店開辦的，據(jù)說是京城第一家日料店的“五人百姓”，還要等到1985年的4月才會開業(yè)。
    所以考慮到日餐量少而要求精致，又不排斥生食和冷食的特點。
    那么寧衛(wèi)民派廚師去馬克西姆餐廳學(xué)習(xí)下法餐，顯然是比較切合實際的做法。
    這樣既能學(xué)點新的烹飪技巧，也能適應(yīng)下更先進(jìn)的廚房設(shè)備。
    二是寧衛(wèi)民也想借著此事，對兩個不惜砸了鐵飯碗，也要來壇宮干的江大春和小查做個暫時的安置。
    這倆小子，年輕、性情、敢沖、敢干,又機(jī)靈，有應(yīng)變能力,寧衛(wèi)民是相當(dāng)看好。
    他心里已經(jīng)認(rèn)為這倆小子是自己去東京的最佳幫手,當(dāng)然要著力培養(yǎng)。
    三就是可以全面提高壇宮本身的菜品層次。
    西餐相對于中餐，最大的優(yōu)勢就是精致和美感。
    這不是說中餐就不精致，缺乏美感。
    但問題是因為文化屬性不同，審美就不同。
    中餐向來更重內(nèi)容而輕形式，是讓人從食物本身的味道，通過吃的過程來獲得最大滿足。
    所以中餐的講究和排場是通過菜品本身的色香味體現(xiàn)的。
    一定要菜色夠多，食材昂貴，滋味絕妙。
    至于其他的都不重要。
    哪怕像食品雕刻這種東西，最早也是應(yīng)用在祭祀上的，并不是為了裝飾菜品的。
    這門技藝普遍用在高檔宴席上，發(fā)揚(yáng)光大，那還是建國后的事兒。
    所以按照傳統(tǒng)，中餐宴席陳設(shè)就是再講究。
    通常也不過是加上桌圍桌帔，擺上金銀酒杯，象牙筷子而已。
    桌上向來不擺花，也沒有其他的點綴品，甚至過去就連桌布都沒有。
    這并不是摳門或貧窮導(dǎo)致的簡陋。
    而是因為按舊時的禮節(jié)，客人座位分高下，要依照桌面的木紋而定。
    反過來西餐就大不一樣了。
    洋鬼子與我們是其實完全反著來的，更重形式，輕忽內(nèi)容。
    大概是因為菜樣太少,不會有什么顯亮的變化，他們都是在食品以外著意。
    如桌椅之?dāng)[設(shè)，卓單之緞或綢，器皿的樣式，酒類之繁多，花卉之陳列，都極端講究。
    過去常有為請一次客，而特畫圖樣，特制器皿者。
    甚至就連菜單、音樂、鮮花、燈光的重要性，都要排在食物本身之前，更重視綜合體驗。
    發(fā)展到最后，對于菜品的創(chuàng)新，自然而然就更容易糾結(jié)于食物的外在美。
    要說句實話，其實寧衛(wèi)民經(jīng)營壇宮的思路就是借鑒了西餐廳的經(jīng)營方式和理念。
    購美器，重服務(wù)，以文化氛圍和裝潢裝飾烘托美食滋味，把中西餐各自的所長合而為一。
    這才讓他的壇宮飯莊顯得有品位，有格調(diào)，既讓國人震驚矚目，也頗受外國人的歡心。
    所以寧衛(wèi)民認(rèn)為，如果再做細(xì)一點，好好抓抓菜品的外形也是很有必要的。
    拽句文的，師夷長技以制夷嘛。
    要能把人家的本事都給學(xué)會了，再結(jié)合咱們自己的優(yōu)勢，壇宮飯莊的菜肴不就更完美了嘛。
    沒說的，內(nèi)功外功都夠硬，就是雙項加分啊。
    到時候宰洋鬼子的外匯，當(dāng)然也就更得心應(yīng)手，名正言順了。
    應(yīng)該說，寧衛(wèi)民的如意算盤，絕對已經(jīng)打得夠精道的了。
    可話又說回來了，他畢竟不是專業(yè)廚師，對于烹飪的相關(guān)情況所了解的還不夠多，也就有了局限性和偏差的預(yù)計。
    要知道，法餐可是西方世界公認(rèn)的第一大菜系啊。
    在西方世界的地位就如同魯菜作為中餐唯一原生菜系，是咱們國內(nèi)八大菜系的扛把子一樣。
    法餐的精髓，可不僅僅限于外在形式的講究上。
    烹飪之法之多，菜色之豐富，雖然還比不了中餐，卻是西餐之最，別有獨到之處。
    更何況馬克西姆餐廳為開拓共和國的市場，最初聘來的三位外籍大廚也非泛泛之輩。
    每個人都是法國餐飲屆相當(dāng)知名，頗有資歷的人物。
    其中的西餅房廚師長拉方丹，三十六歲，曾給法國愛麗舍宮服務(wù)過的資深甜點師。
    他的手藝，頗受曾于1980年訪華的法國總統(tǒng)瓦萊里·吉斯卡爾·德斯坦的青睞。
    而擔(dān)任行政副總廚勒戈夫，別看年紀(jì)僅有二十六歲，可天賦驚人。
    受聘赴華之前，他剛剛憑借自己的創(chuàng)新菜品，為巴黎一家名不見經(jīng)傳的餐廳打響了名號，摘下了一顆米其林星星。
    此外，勒戈夫還是法國享譽(yù)全球的廚師喬爾?盧布松的弟子，曾經(jīng)有幸追隨這位名廚學(xué)藝三年。
    喬爾?盧布松又被譽(yù)為世紀(jì)主廚，傳奇星廚，六十三歲的時候管理著全世界十六家餐館。
    其人傳奇性在于平生摘下過米其林的三十二顆星，是全世界公認(rèn)的摘星總數(shù)最多的紀(jì)錄保持者。
    最后一位行政主廚名叫多米尼克。
    四十三歲的他，作為廚房大拿，不但年紀(jì)大，資格老，來頭也最大。
    因為他不但先后受聘于兩家米其林三星的餐廳，擔(dān)任了多年的行政總廚，而且還是法國餐飲學(xué)會的會員。
    法國餐飲學(xué)會（AcadémieCulinairedeFrance），又稱法國名廚學(xué)會，由瑞士名廚、《烹飪和食品衛(wèi)生通用辭典》作者約瑟夫·法夫爾（JosephFavre）于1883年創(chuàng)立。
    那是世界最古老的餐飲和糕點學(xué)會，會員均為來自世界各地的名廚。
    申請加入十分艱難，至少需要九年以上在法國從事廚師的經(jīng)驗，以及在餐飲業(yè)有杰出的貢獻(xiàn)等要求。
    同時還需要用一年時間通過各種審核及決議。
    所以這個學(xué)會在全世界的會員不足千人，且多數(shù)都是米其林認(rèn)證餐廳的主廚。
    說白了，這個學(xué)會太難加入了，也太了不得了。
    在全世界餐飲屆的地位，就相當(dāng)于金大俠的武俠小說里所有名門正派中，少林和武當(dāng)?shù)牡匚弧?br/>     那想想吧，這么牛的菜系，又是這么牛的大廚。
    再加上壇宮作為全國唯一一家賣正宗宮廷菜的飯莊，也是中餐的翹楚，。
    寧衛(wèi)民所派來的廚師也個個是優(yōu)中選優(yōu)，是經(jīng)過不少名廚親手調(diào)教過的肯勤學(xué)苦練的主兒。
    這兩好碰兩好，兩種博大精深的餐飲文化對撞，其產(chǎn)生的碰撞反應(yīng)，那是何等的驚天動地??？
    要打個恰如其分的比喻。
    那是原先只以為是弓箭與弩箭的碰撞，結(jié)果實際上是核彈撞氫彈啊。
    總而言之，雙方都失算了。
    寧衛(wèi)民既有點輕視了法餐，那幾位法國大廚也不夠重視中餐的廚師。
    那么在這個信息相對閉塞的年代，中西文化存在嚴(yán)重隔膜的年代。
    自然而然，一場所有人都沒有料想的飲食文化大沖撞，就在馬克西姆餐廳的后廚里發(fā)生了。
    而由此引發(fā)的好戲，以及重大影響和奇妙的后果，更是所有人都沒法提前估量到的。
    至于具體經(jīng)過，到底是怎么樣的呢？
    首先，應(yīng)該承認(rèn)，馬克西姆餐廳的這三位法國大廚，對于中餐都抱有不小的成見呢。
    這主要取決于他們自身的傲慢和自信，以及對法國中餐的不好印象。
    是的，法國也是有不少中餐館的。
    只可惜時過境遷，最早轟動巴黎，聞名歐洲的萬花樓傳奇早已泯滅在歷史之中。
    當(dāng)下這個時代法國的中餐館，別看數(shù)量不少，堪稱歐洲第一。
    可菜系單一，花樣陳舊，也是出了名的。xしēωēй.coΜ
    不過分的說，幾乎所有的中餐館的菜單全是一樣的，口味也沒有多大的變化。
    甚至仍然是以當(dāng)年最具中餐象征意義的竹筍、豆芽和豆腐出名。
    再加上家族管理模式陳舊，下一代僑民吃不得苦，食品衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)，惡性競爭，濫用味精，等等不利因素。
    以及荷蘭中餐業(yè)被曝光的“狗肉事件”導(dǎo)致西方人普遍對中餐的不信任。
    這就導(dǎo)致法國的中餐業(yè)完全是日落西山的衰敗樣子。
    甚至好多餐館不得不假冒日餐，才有生意做。
    這樣的中餐能好吃得了嗎？
    幾位法國大廚不是沒吃過，反而正是因為吃過，才份外鄙夷。
    當(dāng)然，對于中餐的嘗試，這幾位法國大廚也不能說是全然失望。
    京城的馬克西姆餐廳裝修期間，宋華桂曾經(jīng)把所聘用的國內(nèi)廚師和服務(wù)員都集中起來，送到法國巴黎馬克西姆總店進(jìn)行了三個月的“強(qiáng)化訓(xùn)練”。
    培訓(xùn)中途，那些國內(nèi)的廚師就曾為法國廚師做過一頓比較正宗中餐。
    只是根據(jù)餐廳現(xiàn)有的食材，國內(nèi)的廚師選擇十分有限。
    在加上這些廚師幾乎都是重文門飯店的年輕人，水平不高，對西餐廚具又用的不順手。
    他們最后也只烙了點家常餅，做了個宮保雞丁，再加上一道酸辣湯。
    吃過之后，盡管法國廚師都豎起了大拇指，普遍認(rèn)為味道不錯。
    可還是把這些中餐只當(dāng)成了僅能吃個新鮮的小點心，反而更堅定了中餐沒有大菜的誤解。
    再后來，這三位廚師來到京城后，又經(jīng)中方招待，吃了一次聚德全的烤鴨。
    雖然那次是真吃美了，可別忘了，這個時代，咱們國內(nèi)的中餐館普遍用油量大。
    好嘛，就這頓招待飯，一下子居然給這幾位習(xí)慣茹毛飲血的主兒吃滑腸了。
    他們仨全都是齜牙咧嘴，默默無聞的拉了好幾天肚子。
    那想想看吧，這是多么痛的領(lǐng)悟啊！
    他們能對中餐再有個好印象才怪呢。
    他們開始有了一個根深蒂固的誤解，覺得中餐廚師都不講衛(wèi)生，而且很懶。
    中餐也普遍存在嚴(yán)重的食品安全問題，就不是人吃的玩意。
    而這種負(fù)面情緒，同樣很難不被他們帶到廚房工作中來。
    事實上，自打京城的馬克西姆餐廳開業(yè)以來。
    國內(nèi)廚師就普遍感到他們仨不好打交道了。
    似乎培訓(xùn)期三個月，大家和他們的情分都沒了似的，那叫一翻臉不認(rèn)人。
    由他們?nèi)齻€人負(fù)責(zé)管理的廚房，簡直就像地獄一樣煎熬。
    一系列的工作要求，尤其是衛(wèi)生方面，可比在巴黎時要求嚴(yán)格多了，幾近苛刻。
    而且因為語言不通，又對中餐廚師存在誤解。
    他們的工作態(tài)度極其粗暴，且傲慢自大，動不動就嚷嚷，就張口罵人，根本談不上尊重。
    以至于國內(nèi)的廚師人人都對他們有了憤恨和不滿。
    不是工作的時候，對他們仨統(tǒng)統(tǒng)“敬而遠(yuǎn)之”，背后還給他們這幾個地獄主廚都起了外號。
    拉方丹被大家叫“拉清單”。
    勒戈夫被叫做“樂個屁”。
    最尊貴的行政總廚多米尼克則因發(fā)色灰白被尊稱為“白毛兒”。
    干脆這么說把，馬克西姆餐廳開業(yè)僅僅一年多。
    廚房里的國內(nèi)廚師就換了七成，大多數(shù)人都因受不了他們的壞脾氣和羞辱調(diào)走了。
    哪怕錢給的再多，能比在國內(nèi)的飯店干活幾乎多掙兩倍的錢，也沒幾個人能忍下這份委屈的。
    壇宮的廚師們就是這樣的情形下來的馬克西姆餐廳。